.Då kommer det några rader om bytet av framhjulslager. Egentligen ligger jag efter. Vänster sida är redan klar, men jag var dålig på att dokumentera så vi får följa bytet på höger sida.
Första utmaningen är att lossa muttern till yttre drivknuten. Fritt ur minnet är muttern 36mm och något sådant verktyg fanns inte hemma så det fick bli en tur till Fultema för att införskaffa hylsa och T-handtag (3/4″). Nästa problem var att hylsan var för grov för att gå in i navet, så det blev till att svarva ner ytterdiametern. Passade också på att svarva av den fasade delen ytterst på hylsan för att få mer yta i ingrepp på muttern. Den här muttern sitter ännu hårdare dragen än på bakhjulen så det gäller att tänka till. Jag tog till samma knep som bak med reservhjulet för att slippa ha bilen på bockar när man lossar. Om man vrider om hjulet lite får man också ut hävarmen en bit från bilen så det blir lite enklare att jobba. Man får vara försiktig när utrymmet är begränsat och man har dyrgripar på en halv armlängds avstånd! 
Med muttern lossad är nästa steg att lossa de tre skruvarna till spindeln samt styrleden. Skruvarna hade jag haft loss när jag bytte undre länkarmen så där var grovjobbet med fastrostade muttrar redan gjort. Inga konstigheter alltså. Styrleden ställde till det lite eftersom mitt styrledsverktyg inte passade, så det fick bli lite hemslöjd i form av en improviserad avdragare.
Ett annat bekymmer är ABS-givaren som är fäst i spindeln. Skruven som håller den har på båda sidorna varit helt ihoprostad med själva spindeln, så det fanns inte en chans att lossa givare. Plan B fick bli att lossa givarens kabel i andra änden dvs. inne i motorrummet bakom fjäderbenets fäste. Det var ganska besvärligt att lirka ut kabeln, men jag tänkte iallafall på att dra med mig ett dragsnöre så jag kan få tillbaka kabeln samma väg.
Sen är det dags att lossa bromsoket och skivan. Inga konstigheter. Skivan kan behöva lite övertalning med lämplig klubba för att lossa från navet.
Bromsoket får man hänga upp med ståltråd så man får det ur vägen.
När väl den stora muttern, ABS-kabeln, fästskruvarna, styrleden, ok och skiva är lossade är det bara att lirka ut spindeln. Därefter lossade jag fjäderbenets tre fästskruvar i motorrummet och lyfte ut hela fjäderbenet. Nu har man bättre åtkomlighet att lossa de sex skruvarna som håller den inre drivknuten vid flänsen på utgående axeln från växellådan. Det är väldigt svårt att komma åt att få med sig muttrarna på baksidan så det rekommenderas att ha någon form av magnet tillgänglig.
När spindeln var lös kändes det tydligt att det här lagret var dåligt. Skönt att hitta det, så att inte missljudet kom från växellådan eller något annat jobbigt.
Nästa steg är att pressa ur nav och hjullager. Mer om det senare.
Bilder:
1) Främre navmutter. Observera låsningen!
2) Hylsan åker svarv
3) Mutter lossas medelst fotkraft
4) Trångt i garaget!
5) Hemslöjd för att lossa styrleden
6) Spindel och fjäderben borta
7) Spindeln lös
Följetongen hjullagerbyte fortsätter:
För att få isär nav, lager och spindel så är det hydraulpress som gäller. Turligt nog har vi en på jobbet som jag kan låna. Som alltid när man ska pressa så är det som tar längst tid att få fram distanser och hylsor i lagom storlek. När man väl har det så går det raskt.
Den här konstruktionen är sådan att man pressar isär lagret redan då man pressar ur navet. Ena rullbanan blir kvar på navets axel. För att få bort den så gjorde jag en sned brottanvisning med en kapskiva i Dremeln. Sen ett rejält slag med en huggmejsel så spricker det hårda lagerstålet och det är lätt att knacka bort lagerbanan. Tittar man noga på bilden så ser man sprickan.
Man hörde tydligt då man roterade lagret att det var dåligt, men jag kunde inte se några synliga skador på lagerbanorna. Fettet däremot hade upphört att vara fett och såg mer ut som smulpaj.
Bilder:
1) Hydraulpress
2) Lager som sett bättre dagar
3) Navet med lagerbananfortfarande kvar
4) Lagerbanan som spräckts. (Sprickan syns om man tittar noga)
Drivaxlarna och drivknutarna snyggas till med färg. Alla damasker och fett i alla knutar byts. Alfa specar 120gr fett i varje knut. Köksvågen kommer till användning. På med några tuber och sen nolla vågen så är det enkelt att ställa på tuberne igen och se hur mycket fett man använt.
Rostiga delar får som vanligt bada i citronsyran och blir enkelt plåtrena innan målning. Hammerite slätlack funkar bra!
Ipressning av nya lager gick utan problem. Lagret i frysen ett par timmar innan pressning och så lätt anoljning med tunn olja, typ WD40. Först pressas lagret i och sen dit med låsringen. Därefter pressas navet i lagret. För att centrera mothållet (rörstump) i lagret så tryckte jag i en bit skumplast. När man sen pressar navet på plats åker skumplasten ner i rörstumpen. Funkade över förväntan bra!
1) Yttre drivknut rengjort och klar för att fyllas med fett.
2) Fett på vågen. Notera att vågen är nollställd så man lätt läser av hur mycket man fyllt.
3) Bromssköld och hålare för bromsrör efter citronsyrabehandling.
4) Mothål för pressning av nav med skumplast för att centrera mot lagret.
Det närmar sig! Alla bitar är målade och fjäderbenen monterade. Nya stätdämpare (Monroe), sänkfjädrar från Eibach (-20mm) och nya skyddsbälgar.
Skruvdragare visade sig vara ett bra verktyg att jobba med när man skulle spänna ihop fjädern för demontering/montering. Toppmuttern lossade jag tidigare med mutterpicka, men för att montera den var jag tvungen att svetsa ihop ett specialverktyg för att komma åt att hålla emot kolvstången på stötdämparen som har en insexa i toppen. Muttern är 22mm för den som vill göra ett eget verktyg.
Drivaxlarna klara med nya damasker och knutarna rengjorda med nytt fett. Själva axeln fick också lite färg på sig.
Bilder:
1) Damask, genomslagsskydd och bricka monterat.
2) Hopspänning av fjäder
3) Specialverktyg för toppmutter
4) Komplett drivaxel klar för montering
Bra och intressant tråd. Jag har gjort samma jobb på min GTV -95, d.v.s. bytt damaskerna på drivknutarna. Jag är nyfiken på hur det ser ut på din GTV där drivknutarna ansluts mot utgående axel. Det brukar ju vara en kant runt anslutningen för att drivknuten skall bli centrerade, det blir ju också en tätare anslutning. Mina är plana och ansluts bara mot varandra, verkar ju inte vara helt optimalt.
GTV 916 -95
Inlägg av Johnny Gejdner på 2015-04-23 13:18
Bra och intressant tråd. Jag har gjort samma jobb på min GTV -95, d.v.s. bytt damaskerna på drivknutarna. Jag är nyfiken på hur det ser ut på din GTV där drivknutarna ansluts mot utgående axel. Det brukar ju vara en kant runt anslutningen för att drivknuten skall bli centrerade, det blir ju också en tätare anslutning. Mina är plana och ansluts bara mot varandra, verkar ju inte vara helt optimalt.
Det ser ut som på din bil, dvs inget som centrerar. Jag hade ett mindre helvete att få dit muttrarna på baksidan med min tjocka fingrar. Undrar om det finns nåt superknep? En liten teleskopisk plockmagnet var helt oumbärlig för att plocka upp tappade muttrar från oåtkomliga ställen.
@Fredrik: Tack! Jag har också stor respekt för komprimerade fjädrar. Det var betydligt knepigare att få loss originalfjädern eftersom “slaglängden” på fjäderverktygen interiktigt räckte till. Eibach-fjädrarna var som synes betydligt kortare så där var det inga problem.
Montering av alla nyfixade delar.
Drivaxeln monteras enklast först så är det inte så mycket skräp i vägen när man håller på och pillar. Muttarna som ska in på baksidan av medbringaren är verkligen ett skit att komma åt att pilla på plats. Finns det något superknep?
Passade på att byta styrändarna när jag ändå blir tvungen att göra en ny hjulinställning. Kostade typ 150kr styck så inget att tveka på. För att få tillräckligt kläm i konan så att det går att dra åt muttern utan att axeln snurrar funkar det bra med en vanlig snickartving.
Tittar man i verkstadshandboken för hur man återmonterar fjäderben/spindelhus så ska man innan man drar nedre skruvarna till fjäderbenet lyfta navet med en domkraft så man får så mycket negativ camber som skruvhålen tillåter. Detta har jag inte funderat på tidigare, men det låter vettigt.
Muttern på drivknuten får man också tänka till med. Den ska dras i två steg: Först momentdras till 70±3 Nm och sedan vinkeldras 62±2°. Jag orkade inte krångla till det med gradskivor, så jag gjorde en markering på navet för ett av hörnen på muttern och sen drog jag “ett hörn” vilket är 60°. Ett rejält långt rör underlättade att dra vinkeln med lite precision.
Efter montering var det bara att hämta batteriet som stått i källaren med C-Teken på hela vintern. Alltid lite spännande när man vrider på nyckeln, men bilen hoppade igång på någon sekund, ungefär som jag kört den igår. Efter provtur kunde jag konstatera att missljuden jag haft tidigare nu är borta, och visst ser det bättre ut nu när framänden kommit ner lite och avståndet skärmkant-hjul är mer lika bak och fram!
Nu är det bara att njuta av våren! Vi ses på Skokloster om vädret är vettigt!
Bilder:
1) Drivaxel och fjäderben på plats
2) Muttern till styrleden dras
3) Åtdragning av fjäderbenets undre skruvar med maximering av negativ camber
4) Markering på navmutter för vinkeldragning
5) Lång hävarm är bra!
6) Ute i det fria och lite mer harmonisk höjd på framänden.
Blev ju snyggt med sänkningen.
Jag upplevde aldrig att det var ovanligt trångt när jag skulle få dit muttrarna till drivknutarna men jag har ju långa smala spagetti-fingrar. Men är det trångt så har jag några nycklar som jag limma på en plåt på en sida av en u-nyckel. Det gör det i alla fall lite svårare för muttern att ramla ut.
GTV 916 -95
Inlägg av Johnny Gejdner på 2015-04-27 15:58
Blev ju snyggt med sänkningen.
Jag upplevde aldrig att det var ovanligt trångt när jag skulle få dit muttrarna till drivknutarna men jag har ju långa smala spagetti-fingrar. Men är det trångt så har jag några nycklar som jag limma på en plåt på en sida av en u-nyckel. Det gör det i alla fall lite svårare för muttern att ramla ut.
Nyckel? 
Från vilket håll fick du in den? Jag fick lita mig till att muttern låste mot medbringaren.
Hålla muttern med en öppen 13-nyckel och dra runt skruven med en insex fungerar fint på min bil. Kan min GTV -95 skilja sig så pass ifrån senare modell (-97)?
GTV 916 -95
Inlägg av Johnny Gejdner på 2015-04-27 19:14
Hålla muttern med en öppen 13-nyckel och dra runt skruven med en insex fungerar fint på min bil. Kan min GTV -95 skilja sig så pass ifrån senare modell (-97)?
Det är nog likadant, men ser ut som om du jobbat mer underifrån än vad min dålig rygg tillät mig. Jag jobbade från sidan in i hjulhuset och då var det hopplöst tyckte jag. Får lära mig till nästa gång!
Jag skrev någon gång tidigt i tråden om när jag installerade ett gammalt Cargard-larm som jag hade liggande i källaren. Det har fungerat utmärkt, men nu börjar en av fjärrkontrollerna falla i bitar. Efter lite Googlande så visade det sig att Cargard fortfarande använder exakt samma fjärrkontroll och att det finns en reservdelssats att köpa! Ganska otippat för ett larm som jag köpte runt 1996.
Reservdelssatsen innehåller alla delar till fjärkontrollen utom själva kretskortet. Bara att byta ut och så har jag i princip en ny fjärkontroll!
I morgon är det dags för årliga bilprovningen. Känner mig aldrig bekväm att åka dit, antagligen därför att jag ser det som ett nederlag o de hittar nåt som jag inte haft koll på. Tog som vanligt en vända och kollade alla lampor ikväll, och faktiskt var en av positionslamporna (?) bredvid blinkersen fram trasig. Bra att ta sig tid till lampkollen så man slipper ombesiktning för såna skitsaker.
“Inga fel och brister upptäcktes”. Med bilprovarögonen: JA. Med alfista-ögonen: NEJ.
Den trevlige besiktningsförrättaren på Carspect hittade ett litet glapp på höger bakhjul. Troligtvis ett tvärlänkage. Jag får rota vidare i det!
Bra att jag åkte till bilprovningen innan jag gjorde en ny hjulinställning!
