.2012-11-21:
Idag damp det in en nyckelkopia som jag hade beställt från http://www.keysinthepost.com. Eller rättare sagt ett original, iallafall mekaniskt. Jag beställde nyckeln efter nyckelkoden som jag klurade ut genom att mäta upp nyckeln (se tidigare inlägg). Nyckeln är utan transponder och det var precis vad jag behövde för att testa tre olika saker:
1) Nyckelkoden:
Att jag fått fram rätt kod och att det funkar att beställa en nyckel enbart på den:
Nyckeln funkade klockrent både i förardörr, baklucka och tändningslås. Jag kan rekommendera www.keysinthepost.com. Snabb service och de kan även
göra nycklar efter ett foto om man inte har nyckelkoden.
2) Klona transponder:
Att det funkar att klona en transponder med utrustningen som jag skrev om häromveckan. Och ja det fungerade fint att starta bilen med en klonad
transponder.
3) Nödstartkoden (PIN koden):
Det kanske mest intressanta! Min bil saknar ju sitt Code-kort. På kortet finns den mekaniska nyckelkoden och en nödstartkod (PIN-kod) som kan
användas för att starta bilen om immobilisern ballar ur. Nyckelkoden har jag ju redan grävt fram, men hur är det med PIN-koden? Efter en hel del
lurkande på olika forum så började sambanden klarna. Koden finns lagrad i motor ECUn och gör man ECUn virgin och programmerar in en ny
masternyckel så ändras koden. Det finns alltså en algoritm för att få fram PIN-koden utifrån masternyckelns transponderlogik.
Det finns en hel del mjukvaror som cirkulerar som kan räkna fram PIN-koder utifrån minnesdumpar från immobiliserenheten i bilar. För Alfa Code 2 är
det enklare, där kan man hitta sån programvara på internet. För Alfa Code 1 är det värre, men det finns en turkisk mjukvara (ICC – Immobiliser Code Calculator) som är helt dominerande på sånt här och hanterar immobilisers och koder från de flesta bilar. Via ett forum specialiserat på bilelektronik fick jag hjälp att ta fram min PIN-kod av en engelsman som har denna (svindyra) mjukvara, och nu när jag hade en startnyckel utan transponder hade jag förutsättningarna för att testa om koden funkade. PIN-koden matas in genom en speciell procedur (står beskriven i verkstadshandboken) där man räknar blink på injectionlampan på instrumentet och trycker ner gaspedalen efter ett antal blink som motsvarar varje siffra i koden. Därefter kan man starta
bilen EN gång, sen får man upprepa proceduren.
Det var ju lite spännande när man satt där och räknade blink för att se om det skulle fungera, och lite nöjd belv jag ju när det fungerade precis som förväntat! Med rätt utrustning och kunskap går det alltså att få fram även PIN-koden!
Nu återstår egentligen bara ett steg i kedjan och det är att ta reda på hur man gör motor-ECUn virgin så att man kan flytta den till vilken bil som helst, eller sätta in en begagnad ECU i min bil.
2012-11-24:
Idag var jag ner i garaget och plockade ur batteriet för att sätta det på underhållsladdnng över vintern. När jag ändå var där passade jag på att skruva ur ECUn för att börja titta lite på att få i en lite mer optimerad mjukvara. När man har lossat hela handskfacket så är den lätt åtkomlig ungefär där passageraren har sin högerfot.
För att öppna ECUn får man bocka upp ett antal tabbar och sen kan man lyfta av locket. Där under hittar man de två kretsar som är mest intressanta:
I röd ring, ett 27C512 eprom som innehåller ECUns mjukvara. Detta är chippet man byter ut om man chiptrimmar bilen.
I gul ring, ett 24C02 seriellt eprom, och om jag fattat det rätt är det där som datat om masternyckeln finns som gifter ECUn till immobiliserboxen. Förhoppningsvis går det att läsa detta chip utan att löda av det från kretskortet. Jag är rätt nyfiken på hur datan som finns där ser ut.
Jag har börjat titta lite på chippet och var de olika mapparna finns. Jag får återkomma till det senare när jag har lite mer kött på benen.
2013-01-08:
Det har varit dåligt med uppdateringar fast det har pågått en del akriviteter i det fördolda. Jag ska försöka skriva ifatt lite. Vi börjar där vi slutade:
Det seriella epromet 24C02 som jag nämnde i föregående postning gick alldeles utmärkt att läsa utan att löda av. Och mycket riktigt så finns masternyckelns data där. För den här ECUn ska det enligt uppgift vara innehållet i det här chippet man manipulerar om man helt vill stänga av immobilizern, och det går alltså att göra utan att börja löda i ECUn.
Jag har också grottat en del i ECUns eprom, alltså chippet som byts då man chiptrimmar. Om vi ska ta det lite från början så finns hela programvaran som styr ECUn i det här chippet och mapparna för hur motorn ska styras är bara en del av det. Det finns en del entusiaster som totalt har reverse engineerat hur programvaran funkar för liknande styrenheter. Den som är intresserad kan plöja igenom de drygt 40 sidorna här:
http://www.alfabb.com/bb/forums/eng…ot-do.html
Signaturen festy har modifierat orignalstyrenheten till sin 75a så att han kan mappa den “on the fly” under körning med hjälp av gratisprogramvaran TunerPro. Han har t.o.m sån koll på koden att han numera programmerat om sin check engine lampa att fungera som shiftlight!
Det finns hundratals parametrar att skruva på om man bara hittar var de finns, men jag har nöjd mig att titta lite på de viktigaste, nämligen tändningsmappar och bränslemappar. 2.10.4 ecun har speciella mappar för de två specialfallen då trotteln är helt stängd, samt då den är helt öppen. Sen finns det en mapp för delvis öppen trottel som är den som används mest då man kör. Dessa tre mapptyper finns både för tändning och bränsle.
Jag har tittat på ett trimchip från en firma som egentligen specialiserat sig på tuning av BMW, men som även säljer chip till andra bilar. Det chippet
är enbart modifierat i de 2×3 mappar jag beskrev ovan, samt att man har höjd varvtalsstoppet lite grann. Man har ökat bränslet med ca 2-3% på
stängd trottel och delgas och med 5% på fullgas. Förtändningen är ökad med 5 grader på stängd trottel och 6 grader i övriga fall, men små justeringar främst på fullgas. Det känns som en väldigt enkel tuning och jag tvivlar på om den är framtagen i bänk eller ens med loggning med bredbandslambda. Men det kanske funkar ändå? Vi får se till våren när jag får tillfälle att testa den i bilen. Man ska inte underskatta erfarenhet.
Bild: Orignal bränslemappar
2013-01-20:
Våren kommer bergis i år också, även om det inte känns så när man tittar ut just nu, så varför inte förbereda sig lite? Förra året blev insidan på min nystädade bil lika dammig som näsan på Tommy Körberg. Dock av gulaktigt björkpollen. Vid något tillfälle lyfte jag på plastbiten bakom torkararmarna och konstaterade att min bil varken hade kupéfilter eller hållare för ett sådant. Jag drog ett mail till AR-bil i måndags och frågade om tillgång och pris. Det fanns inte hemma men du kunde beställa hem från Italien. På onsdagen kom det ett mail från Bobo att det gick bra att hämta bitarna!!! Måste vara någon slags rekord! Inte blev det speciellt dyrt heller. Filterhållaren gick på 250kr så det var ju inte ens lönt att försöka hitta en begagnad.
2013-02-21:
För ett tag sedan införskaffade jag en reserv-ECU för att kunna exprimentera lite med. Det intressanta var att se om det stämde som jag läst på en del forum, att det på ett enkelt sätt gick att helt stänga av immobilisern i ECUn, och om det gick att göra ECUn “virgin” så att man kan gifta om den med en annan uppsättning nycklar, dvs flytta den från en bil till en annan.
Svårigheten är att hitta informationen. Det finns några internetforum för folk som jobbar med ECUer, men problemet är just att de flesta jobbar med det, alltså har det som levebröd, och därför inte gärna delar med sig om vad de kan. Efter mycket lurkande hade jag dock en rak instruktion om hur man slå av
immobilisern och en mer svävande instruktion om hur man gör ECUn virgin. Jag började med den första och testade att montera ECUn i bilen utan att montera den gula immoboxen. Stoppade i en nyckel i tändningen och vred om och alla lampor inklusive immo- och injectionlampan slocknade som det var tänkt! Bingo!
Efter det så monterade jag en gul immobox som också var virgin och slog på tändningen. Systemet svarade med snabba blinkningar på immolampan vilket betyder att systemet är virign, så det verkade ju lovande. Programmerade sedan in nycklarna i systemet och provade att slå på tändningen med en godtycklig nyckel och alla lampor slockande som de skulle. Sista testet: bytte tillbaka den gula immoboxen till min originalbox som innehåller info om samma nycklar. På med tändningen och även det funkade som tänkt. Bingo igen!
Nu har jag täckt in allt som har med immobilisern att göra. Nu blir det fokus på chiptrimning istället och lite vanligt mekande.
Bild: Labbänken köksbordet, med ESD-matta och handledsband. Better safe than sorry! 🙂
2013-03-26:
Våren börjar tveksamt närma sig. Dags att ta tag i några Alfa-surdegar. Först ut var handbromsknappen som inte såg så rolig ut. Det fick bli till att svarva en ny i aluminium. Några rillor som påminner lite på kolvringsspår kanske passar? Jag målade dem röda och svarvade sen av ytskiktet. Blev kanske inte så tokigt…
Originalet var pressat på plats och det krävdes lite lagom våld med en polygrip för att lossa den. Den nya tänkte jag sätta med lite smältlim.
2013-03-29:
På Anna-dagen ska ju lutfisken läggas i blöt för att vara klar till julafton, men när ska egentligen kylarbalken läggas i blöt för att vara klar till Primio Maggio? Jag är nog sent ute som vanligt, men nu ligger den i alla fall i blöt. Eftersom den var ganska rostangripen så består marinaden av citronsyra. Efter avrostningen får det bli någon lämplig ytbehandling som lite bättre står pall för det svenska skitvädret.
2013-04-02:
Kylarbalken har fått bada i citronsyra ett tag nu, men jag är inte riktigt nöjd med resultatet. Balken består av två plåtdelar som är punktsvetsade tillsammans, och i skarven mellan dem rår inte syran på rosten. Jag tittade lite noggrannare på balken och konsaterade att den en satt ihop med 12 stycken 5mm punktsvetsar, och att det nog skulle gå bra att borra bort svetsarna för att ta isär de två delarna.
Jag började med ett körnslag så noga i mitten jag kunde, därefter en 2,5mm borr och sen en 5mm. Med en mejsel (gammal morakniv visade sig effektivare) bände jag sen isär det lilla som var kvar. Nu blir det lite lättare att komma åt både för syran och med stålborste, så nu ska det nog gå bra att få balken plåtren. Planen är att sen rostskydda den grundligt och sen skruva alternativt popnita ihop delarna igen.
2013-04-09:
Så, nu är det färdigbadat för balken. Kombination av citronsyra och stålborste gav ett riktigt bra resultat. Nu kör jag Hammerite zinkbaserad grundfärg och sen hammarlack på det så borde det stå pall ett tag.
2014-04-12:
Jag tycker Ebay är rätt kul. Speciellt kul är det när man hittar bra grejor för inga pengar alls, vilket händer ibland. En växelspaksknopp i läder för 64 kr inklusive frakt, är det bra eller anus? Tillräckligt lite pengar för att chansa.
Idag damp den ner på posten från Bulgarien! Över förväntan faktiskt. En helt OK växelspaksknopp i riktigt läder. Luktar starkt, antagligen från limmet man använt, men det vädras nog ut när den får ligga fritt utan sitt blisterpack. Jag tror den kommer att passa bra i kupén. Originalknoppen började bli rätt sliten.
Återkommer med bilder när den är på plats.
2013-04-15:
Dags att nita ihop kylarbalken igen. La ett rejält lager karosskyddsmassa mellan delarna innan jag drog ihop det för att inte fukt ska kunna leta sig in. Popnitade ihop delarna med stålnit och var noga med att slå ut resten av splinten ur nitarna (vilket många glömmer bort) också det för att undvika korrosion. Sen ska nitarna målas och hela balkpaketet behandlas med karosskydd. Det vore väl f-n om den balken skulle börja rost igen innan den här bilen dör av annan orsak.
2013-04-24:
Det hanns med lite mer Alfamek idag. Först och främst uppstart för säsongen. Batteriet har stått på underhållsladdning hela vintern, och det tog bara ett par sekunder så hoppade motorn snällt igång. Körde ut bilen ur garaget för att få lite mer ljus och plats att skruva tillbaka ECU, handskfack, immobiliser-box osv. på sina rätta platser.
Det hanns faktiskt med ett litet uppfräschningsjobb också. Original växelspaksknopp började bli lite sliten tyckte jag så i vintras letade jag efter en lämplig ersättare. Jag gillar att köpa billiga men bra grejor på Ebay, men det här undrar jag ändå om det inte är rekord? En, i mitt tycke, jättesnygg växelspaksknopp i äkta läder hittade jag i Bulgarien (!) och den kostade hela 63,57 SEK hem i brevlådan inklusive frakt! Måste vara någon slags rekord.
Originalknoppen har en lite lustig infästning som går väldigt långt upp i knoppen. Jag har läst på lite och konstaterat att de flesta som byter knopp får kapa av spaken en bit. Det blev även jag tvungen att göra för att få dit den nya knoppen, men det syns ju inte alls när den är på plats. Totala längden till toppen på knoppen blir ungefär densamma som original.
På bilderna ser man:
1) Nya knoppen med förpackningen och text på bulgariska (antar jag)
2) Originalknoppen.
3) Den avkapade spaken med en egenhändigt tillsvarvad plasthylsa för att hålla uppe damasken på ett snyggt sätt.
4) Den nya knoppen monterad.
2013-04-29:
Evenemang som Skokloster är bra för det sätter lite eld i baken på en att fixa sånt som blivit liggande över vintern. Ett kupéfilter har jag tänkt montera sedan förra sommaren då jag konstaterade att jag inte hade något, eftersom hela bilen blev full av björkfrön.
Under vintern så beställde jag hem filterhållare och filter, och fick blixtsnabb hjälp av AR-Bil. Prylarna kom från Italien på mindre än en vecka. Humant pris va det också, 583 kr för båda.
Det är enkelt att eftermontera filterhållare och filter. Det första man får göra är att lossa panelen under den högra vindrutetorkaren. Man lossar fyra skruvar och sen drar man hela panelen åt sidan (utåt från bilens mitt) ett par centimeter så lossar den från hakarna. Vindrutetorkaren behöver alltså inte lossas.
Efter det lossar man täcklocket som hindrar vatten från att rinna ner i friskluftintaget. Det sitter utan skruv och är bara fastsnäppt.
Därefter ser man det fyrkantiga hålet ner till fläktmotorn och de två svetsskruvarna som man skruvar fast filterhållaren i. Det är bara att lirka in filterhållaren och skriva fast. Observera att det är en underlig gänga på skruvarna och man ska därför köpa originalskruvarna om man tänker eftermontera ett filter. Det visste jag inte om så jag fick lösa det genom att borra lämpligt hål i en bit plaststav och använda som muttrar.
Filtret monteras i hållaren och snäpps fast med snäppen.
Montera tillbaka panelerna i omvänd ordning.
Kupéfiltret bör man kolla till varje år och byta vid behov. Är det täppt får ACn jobba hårdare än nödvändigt.
Artikelnummer på prylarna:
46721923 Kupéfilter
46451004 Kupeluftfilterhållare
60502080 Mutter (två stycken behövs)
Bilder:
1) Täcklocket under panelen
2) Platsen för filterhållaren. Kupéfläkten skymtar i botten
3) Filterhållaren på plats
4) Filtret monterat i hållaren
5) Panelen. Så här ser det alltså ut när man börjar.
